曾有人说，凡来印度糊口的外国人，必必要闯过“两关”，一是要耐得住印度炎天的炎热，二是要吃得下印度饭。印度固然天气酷热，但内地人却喜食辛辣食品，南北都一样。

　　尤其南印度食物更是火辣，菜险些一致以黄色咖喱和一种名为“马萨拉”的香料为作料，素食，菜一上桌，险些全为清一色的黄色，其粘稠的辛辣味让人无不汗出如浆，连印度人本身在用饭时都要筹备好一大杯凉水，以便随时“灭火”。

　　难怪很多喜好中国菜的印度人更偏幸中国的川菜，或者辣得“异曲同工”吧。着实不仅是川菜，无论是所谓的“上海菜”照旧“香港菜”，到了印度的餐馆无不洗面革心，被弄得辛辣无比。

　　对付中国人而言，印度菜辣还可以忍受，但“糊”却让人难以领略。

　　印度蔬菜本来品种繁多，可除西红柿、小玉米等少数光华艳丽的蔬菜或被做成沙拉，或原封不动在盘中隐瞒主菜外，别的的绿叶菜都在下锅前被捣得“南征北战”，经浓汤一熬，全成了“糊糊”，原有的响亮和鲜嫩荡然无存。

　　可“糊糊”自有印度的服法。印度人常以一种被称为“馕”的面饼为主食。就餐时分，无论在高级餐馆照旧在陌头树阴下，时常可望见印度人撕下一块馕，蘸上菜糊、汤汁以及用豌豆、绿豆、红豆、鹰嘴豆等种种豆成品熬成的豆汤，津津有味地吃着。

　　曾有营养专家说，尽量受宗教影响，印度食斋的人许多，有的乃至连鸡蛋也不吃，但靠着这种面饼裹糊糊以及浩瀚奶成品，印度人的身材依然很壮实。

　  印度民族浩瀚，饮食风俗可谓不尽沟通，但手抓饭的用餐方法却根基一样。每小我私人吃时用右手将饭菜重复搅拌和匀，然后用右手拇指、食指和中指将饭菜撮起送进口中。不外，手抓饭只限于本身家里或非正式场所，在上档次的餐馆用餐或出席正式场所，印度人耍刀叉的技能要比中国人跨越不止一筹。

　　不久前，有幸在印度南边品尝到了一种很是着名的芭蕉叶饭。主人先给每小我私人眼前铺上一张刚采摘下来的翠绿芭蕉叶，然后挨个布菜。先是一小团白色的盐巴，接着即是用芒果变成的泡菜，黄中带红，煞是悦目，另外尚有蒜茸、卷心菜泥再加上一张薄饼，芭蕉叶正中摆着用内地稻米做成的白饭。

　　菜上齐后，红、黄、绿、白各色争相辉映，令人赏心好看，加上芭蕉叶不时排泄的阵阵清香，让人禁不住胃口大开，就连偕行的一位不住絮聒“受不了印度菜辣味”的英国密斯也连连喝采。

　　可比及吃两口后，才觉察这“芭蕉饭”的视觉结果与品尝结果然有天壤之别，且不说辛辣无比，就连那让各人线人一新的“芒果泡菜”也酸中带苦，苦中带涩，其实无法下饭。

　  连年来，中国菜在印度颇受接待，在全印度异常红火，巨细餐馆的菜单上均标有中国菜。记者此间碰着的印度人，十之八九对中餐很感乐趣。

　　故意思的是，记者在新德里从未见过海内盛行的印度抛饼，内地也少有人听闻。

　　只有一个伴侣在印度北部都市亲目睹过，但那也是用死面发成的，全无海内印度抛饼松、软、香的口胃。

　经细心探询，记者以为，海内印度抛饼的真正劈头地应是东南亚和香港。

　　因为哪里栖身着大批印度移民，为了营生，他们在开餐馆时，迎合了内地人的口胃，推出了抛饼。没想到这轻轻一抛，居然也给中国人抛出了印度菜的好印象。